DFF

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  1. Bon, je sais que je parle beaucoup, mais qqun a t-il remarqué que le Mamba Max de Casstle Creation est dispo aux US ? C'est assurément une excellente alternative au Shulze U-Force que je possède, bien moins cher en tous cas puisque vu à moins de 220 $ aux US. Regardez ici http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html ( ce n'est pas un lien commercial ) Cliquer sur tuning guide en bas de la page pour encore plus d'info. Si vous savez lire l'anglais, vous verrez qu'avec du lipo 3S, ils atteignent 62 mph, soit autour de 100 km/h, a peu de choses près les même performance que mon système mais avec un prix divisé par 3 ! Quand ça va arriver ici ces bêtes là, ben les charbons vont avoir du mourron à se faire, du moins en 1/10 touring... et les nitros aussi DFF
  2. Cyril, Quand on goute à 700 watt de puissance, difficile de faire marche arrière ! Mais tu as tout à fait raison, inutile d'avoir 700 watt sur un circuit en moquette avec un développement limité. En fait mon but, c'est d'aller chercher les meilleurs thermiques sur des pistes prévues pour le 1/8, voir le 1/5 avec une ligne droite permettant d'envoyer du lourd, du très lourd ! Christophe, Au niveau des accus, j'ai testé pas mal d'accus lithium polymere depuis 2 ans. En premier, j'ai utilisé des accus "Flight Power extreme" toujours en 4S mais 2P car à l'époque les capa des accus seuls n'était pas suffisant. Puis je suis passé au PolyQuest et est resté fidèle à cette marque depuis. J'ai notamment eu un pack 4S1P 2600 qui était un peu limite au niveau tension, mais en utilisant le plus petit pinion disponible sur le Pro4 ( un 24 dents ) ça allait quand même. Depuis, j'ai eu 2 pack 3100 4S1P ( design long de dimension proche d'un accu 7,2 volt classique ). C'est avec celui-ci que j'ai obtenu les résultats indiqués. pour info, je possède un Eagle Tree, le système avec module electricité permettant de mesurer tension et intensité en continu. j'ai aussi plein de beaux graphes dans mon portable. J'ai essayé tout les pinions pour le Pro4 ( robinson racing violet 64p ) depuis le plus petit, un 24 dents jusqu'a un 38 dents avec la couronne d'origine puis avec une courronne légèrement plus petite. De mémoire, car c'était il y a un an, c'est avec le 28 dents et la courronne un peu plus petites que les valeurs maxi ont été enregistrées. L'idée principale du haut voltage, c'est de maintenir le moteur proche de sa vitesse de rotation maximale, soit 65 000 tr/min sur un Lehner Basic, le 4200 kv dans mon cas. Avec autant de tours moteur, on peut se permettre de mettre de très petits pinions et malgré tout d'avoir une vitesse de pointe très élevée. L'avantage d'avoir un petit pinion est de maintenir un rapport de transmission hyper court qui favorise les accélérations mais surtout maintient l'Intensité à des valeurs relativement faible, donc de ne pas solliciter les batteries lipos à des valeurs excédant leur capacité de décharge. En effet, le problème des lipos vient de la capacité de courant relativement faible par rapport à du Nicad ou du Nimh. En clair, on peut tirer autour de 100 Ampere sur des Nimh 3700 ( donc une capacité de décharge d'à peu près 40C ) alors que les lipos les plus récent n'acceptent qu'autour de 20C continu et 30C max. Avec une batterie 3100 mA comme j'ai, on est donc déja au dessus des 20C lorsque l'on tire 65 Ampere, donc la durée de vie de la batterie risque d'en prendre un coup... Donc le haut voltage est une technique particulière, il faut l'utiliser en conjonction avec un rapport de transmission hyper court. Pour être franc, cela fait environ 1 ans que je n'ai pas eu le temps d'utiliser mes voitures RC pour cause de construction de maison ( obligation de faire des choix ! ), mais je suis en train de m'y remettre et je vois que le matériel a encore évolué. Les voies d'amélioration : 1- Un moteur avec rotor "split" au lieu d'un rotor monobloc comme celui du lehner basic. Un rotor split aura surement moins tendance à chauffer et devrait être plus efficace. D'après Lehner, un split est surtout bien meilleur à mi-charge et lors de changement de charge fréquent, donc a priori le cas précis de nos voitures rc. 2- De nouvelles batteries lipo avec une capa de décharge encore supérieure, mes PolyQuest commencent à dater un peu... En fait, a mon avis, il vaut mieux ne pas trop se lacher sur la capacité totale de la batterie, mais au contraire prendre le pack qui permet de tenir 60/70 Ampere avec la capacité la plus faible possible afin d'obtenir un poids en ordre de marche le plus réduit possible. de toutes façon, je dépasse sans peine le 1/4 heure même plutôt proche de 20 minutes, donc c'est largement suffisant... Avoir un poids total sous les 1.2 kg, cela permet de diminuer encore un peu plus les appels de courant ( Intensité réduite ), et puis aussi de pouvoir utiliser des pneus très très tendre et donc d'augmenter motricité et tenue de route tout en conservant une usure normale. 3- Surement un autre chassis, car malgré que la Pro4 soit une très bonne auto qui permet de faire passer au sol 700 Watt, le seul problème, c'est la position longitudinale du moteur ( axe parrallèle au cardan central ). En effet, avec un axe moteur longitudinal, le couple de renversement moteur extrêmement puissant d'un BL tournant à + de 60 000 tr/min engendre de forte déstabilisation du chassis lors des accélérations violentes ( je sais que ma voiture est bien reglée, pas de tweak, centrage des masses droites / gauche idéale ect... ). En fait, j'aimerai trouver une voiture à cardan avec axe moteur perpendiculaire au chassis, un peu comme certaines voitures à courroies. Voilà, ce sont mes conclusions de cette expérience brushless / Lipo / haut voltage / rapport de réduction court / poids le plus réduit possible / pneux hyper tendre. A bientôt. DFF
  3. L'interet du lipo, c'est effectivement le poids, mais aussi et surtout le fait de pouvoir monter la tension d'alimentation du système ( 3,6 volt par cellule au lieu de 1,2 volt ). En effet, dès lors que l'on veut faire passer de forte puissance à un système brushless, il est de loin préférable d'augmenter la tension plutôt que l'intensité. La bonne vieille formule P=UI s'applique ici, et à titre d'exemple, 700 Watt sous 7,2 Volt représente pas loin de 100 Ampère. 100 Ampère c'est énorme, il faudra des fils de la grosseur de mon pouce, un variateur monstrueux et il faudra obligatoirement des batteries qui peuvent délivrer de telles Intensité. Le résultat sera décevant à plus d'un titre, car il est fortement probable que la tension des batteries s'écroulera sous de telles charges, que le système va chauffer, le rendement baisser etc... Les perceuse électriques sont un excellent exemple, il n'est plus rare de voir des perceuses 18 volts, les 12 volts sont maintenant d'une génération passée, les perceuses professionnelles sont en 24 volt = plus de puissance, moins de chauffe, un meilleur rendement et donc une autonomie plus élévée. Pour ce qui est de faire passer une telle puissance au sol, effectivement, il vaut mieux oublier les courroies, les cardans s'imposent d'eux même. Pour info, je possède une HPI Pro4 + U-Force 75 + Lehner Basic 4200 +différent type de batteries lipos en 4S, soit 14,8 volt. Poids en ordre de marche 1,150 kg. En plus de ça, j'ai fait tout un tas de mesure de télémétrie en mesurant Intensité, Tension, nombre de tours minutes du moteur qui m'ont permis de déduire la puissance consommée, la vitesse de pointe ect... Le résultat : 700 Watt / 65 Ampère maxi / rotation moteur = + de 60 000 tr/min / vitesse de pointe = au delà de 100 km/h / autonomie + de 18 minutes. Voilà, la voie du Haut Voltage en voiture radio-commandée, c'est l'avenir, c'est une certitude. :winner: A+ DFF
  4. Regarde sur Tower, les prix ont maintenant un peu changé, mais si on parle de vario brushless seul: Novak SS : 150 $ Novak SS + : 160 $ LRP Sphere : 180 $ A+ PS: pour les modos, désolé, je sais que j'enfreins la charte du site, mais bon, je ne crois pas que ces vario soit dispo en France de toutes façon... DFF
  5. TKC, J'ai pas bien compris ton message ... Tu veut acheter un moteur seul ? Donc tu as déjà un variateur BL ou quoi ? Car le Novak SS et le Lehner Basic 5300 n'utilisent absolument pas la même technologie, le Novak étant un brushless avec capteur alors que le Lehner est un brushless sans capteur. J'espere que tu sais qu'il te faudra un variateur adapté à chaque type de moteur, et qu'en aucun cas un variateur charbon ne pourra faire fonctionner l'un de ces 2 moteurs brushless. Pour info, un vario BL sans capteur coute 2 fois plus cher qu'un variateur avec capteur ( autour de 100 / 150 Euro pour un vario BL novak avec capteur et autour de 200 / 350 Euro pour un vario BL sans capteur ) Enfin, pour le choix du moteur, le Lehner Basic est le plus adapté aux grosses roues. En effet, le diametre du rotor du basic est bien plus gros qu'un Novak SS ou bien meme d'un Hacker C40. Or plus le rotor est gros, plus le couple moteur est important. Le Lehner Basic est un format 540 alors que le Novak SS et le C40 sont au format 480. Ca fait une grosse difference, car même si les puissances entre un C40 et un Basic sont similaire ( autour de 700 Watt ), un Basic dispose de plus de couple. Par contre, comme le diametre du rotor du C40 est plus faible, les montée en régime sont plus franche. Le régime de rotation maxi est de 50 000 sur le Hacker et 65 000 sur le Lehner. Pour schématiser, le Basic c'est un moteur de corvette, plein à tout les régime. Le C40, ressemblerai plus à un moteur 16 soupapes de plus faible cylindrée, il est un peu plus creux mais monte en régime plus vite. Sur un grosses roues, il vaut mieux un moteur de corvette ! A+ DFF
  6. Non, c'est un 6-12... Mais pourquoi ne pas utiliser du lipo en 2S ? C'est plus leger, plus performant et à peine plus cher. DFF
  7. Bip bip, je n'ai jamais eu de Master Car, mais ceux qui ont eu la chance d'avoir un Master car et un U-Force ont tous dit que le U-F est bien supérieur en souplesse... Quand a ta question sur le passage en 7 ou 8 cellules, si je me souviens bien, il te faudra avoir un pack de reception séparé car je ne crois pas que le BEC du Master car supporte 7 ou 8 cellules ??? C'est encore un des avantage du U-F, le BEC est sans probleme jusqu'a 12 cellules. De toute façon, généralement passer de 7 à 8 cellules donne plus de puissance et surtout permet de moins subir l'effet de chute de voltage sous charge importante. Enfin, généralement, cela diminue les probleme de coupure ou de souplesse du vario, car souvent sur des moteurs "virils" genre 6/7 tours le voltage tombe si bas que le recepteur et les servos sont sous-alimentés - d'ou perte de reception et ce genre de chose - En fait, le truc c'est d'ajouter un ou deux éléments et de reduire le rapport de réduction : - on gagne sur tout les tableaux car plus il y a d'accus plus on gagne de tours en regime maxi - donc vitesse de pointe - - en réduisant legerement le rapport de réduction on peut trouver un excellent compromis vitesse de pointe / accélération tout en augmentant l'autonomie. - Enfin, en réduisant le rapport, on réduit l'appel de courant. L'ensemble vario / moteur sera moins sollicité et ainsi travaillera à des températures plus faibles. DFF
  8. Théo, Bienvenue au club des utilisateurs de UF ! Ne t'inquiete pas pour la commande, il n'y a qu'un seul et unique modele... donc tu ne peux pas te tromper. Pour le moteur, dis nous sur quel véhicule tu vas le monter et avec quelles batteries. Bon, de toute façon Hacker ou Lehner, tu fais le bon choix, c'est tout les 2 de très bon moteurs. Le Lehner est sans doute un peu plus coupleux car le diametre du rotor est plus important. En contrepartie, le Hacker chauffera moins car il possede un radiateur d'origine. Au niveau puissance, ça doit être kif-kif avec peut-etre un léger avantage au Hacker car c'est un 6 tour. A ce niveau de performance, ce qui fera la plus grosse différence, ce seront tes accus. Ces 2 moteurs sont EXTREMEMENT puissants et vont demander ENORMEMENT d'ampere à tes batteries. Donc, la puissance de ton systeme sera limitée par la puissance de tes batteries et surtout le fait que le voltage ne chute pas trop sous charge EXTREME ( tu peux compter 80 / 120 Amperes pic !!) Voilà, avec tout l'argent que tu mets la-dedans, n'hésite pas a acheter des batteries NimH au top - de très bonnes GP triées / boostées par exemple - A+ DFF
  9. Arreter les gars ou je vais rougir ! Je suis sur qu'il y a sur ce forum bien d'autre personnes qui en connaissent plus que moi... Bon, Gérard, il a quel age ton fils et quel voiture ? Car le mien à 10 ans et c'est pas un Bison mais un Wild Willy plutot bien préparé : Moteur 17 tours sur roulements, accus 3300, pignon option 20 dents au lieu de 18, le tout monté full roulements que ce soit la transmission ou les fusées C'est franchement rigolo a conduire et les perfs sont loin d'être ridicule pour un engine de début... D'ailleurs les voisins me regardent bizarrement depuis que j'ai fais roulé le WW et que je me marrais comme un tordu, tout seul : ils me prennent pour un grand gamin de 40 ans et ils n'ont pas tort !! Bon week-end à tous. DFF
  10. Sorti, c'est un bien grand mot. Ils ont "annoncé" la sortie du Novak SS + ( programmés pour fin Février aux states ) C'est donc difficile de se prononcer sur un produit uniquement sur des caractéristiques technique et une photo... De toutes façon, vu le prix annoncé qui est très proche du LRP Sphere ( 10 $US ), je te conseillerais plutot le Sphere car: Le Sphere est plus puissant que le Novak SS+ - En mode brushless, le Novak est équivalent à un 12 tours charbon alors que le Sphere est équivalent à un 9 tours charbon. - En moteur charbon, Le Novak est limité à 12 tour mini alors que le Sphere est limité à 7 tours mini. Ca fait une grosse différence ! De plus, le Shpere est plus petit que le Novak. Enfin, le sphere est plus complet sur le plan programmation / parametrage. DFF
  11. Si tu as un peu de chance, les modérateurs ne censureront pas les liens que je poste ici... ( ça ne retire rien aux autres revendeurs puisque en France il n'y a qu'un seul distributeur exclusif si je ne me trompe pas...) 1- En France : Hubscher Electronic, je les ait déjà contactés et ils vendent bien le U-Force ( autour de 300 Euro ) Lien: http://www.hes-online.net/index.php 2- Au Canada, Icare R/C, c'est là que que j'ai acheté le mien ( 289US$)... Lien: http://www.icare-rc.com/motor_controls_brushless.htm#Schulze 3- Aux US, je te conseille Starluck R/C, Lien: http://www.starluckrc.com J'ai déjà commandé chez lui, il a des bons prix et il vend le U-F. 4- En allemagne, Schulze étant Allemands, il y plusieurs site qui le vendent aussi... Je pense à "Hollein" / "Das Motorad Shop" / ou bien "HPI shop", tous d'excellent magasin ou j'ai aussi acheté auparavant... Voilà, si les modos supprime ce poste, je comprendrais, mais si ils peuvent le laisser, je pense que ça aiderait pas mal de personne à trouver le U-Force. Quand on ne connais pas, il est difficile à trouver ! A+ DFF
  12. J'ai vu ton message sur le U-Force ou le LRP Sphere. C'est difficile de faire ce genre de choix, c'est toi qui voit le budget dont tu dispose. Je pense que les 2 systèmes sont interressant dans leur catégorie : - vario brushless sans capteur avec puissance max proche de 1000 Watt - ou bien vario avec capteur avec une puissance plus limitée mais environ 150 Euro de différence. D'ailleurs tu sais ou le trouver le LRP Sphere ? J'ai entendu dire qu'il n'était pas encore en vente et qu'il repoussait la commercialisation à un peu plus tard ??? A+ DFF
  13. J'ai dis freiner, pas arreter Ha Ha Ha Il est rare que je revende mon matos de toute façon, c'est pour cela que je me retrouve aujourd'hui avec - Mon HPI Pro4 Brushless - Un HPI Nitro MT toutes options avec moteur Nova Mugen - Un Savage avec un R&B C5 ( ça pousse de la folie ce joujou ! ) - Un Wild Willy avec moteur 17 tour, mon fils s'amuse bien avec. + une tripatouillée de pneus, radio et équipement en tout genre... La seule voiture dont je me sois séparée, c'était la première, une Manta-Cross avec moteur SuperTigre achetée dans les années 80 ! DFF
  14. Oui, je vais m'inscrire pour la Ramée en TT et piste. Je serais là-bas, principalement le WE, mais comme je suis en train de faire construire ma maison et qu'elle sera finie cet été, je pense que je vais être obligé de freiner légerement sur les voitures r/c... Sinon, vous avez vu le nouveau Novak SS plus ? Lien en Anglais ici: http://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=189183 A+ DFF
  15. Teo, P=UI avec P = Puissance en watt U = Tension en volt I = Intensité en Ampère Le Novak SS est donné pour 4 à 7 élément de 1.2 volt soit 8.4 volt max. Le moteur est donné pour 196 Watt Le variateur est donné pour 225 Watt max Ce sont les données constructeur. Après ça, il y a certaines personnes qui ont testé les limites de cet ensemble en augmentant le nombre de cellules. Apparemment, 8 sans problemes, 9 possiblement et certains l'ont même poussé jusqu'a 10 cellules. Je ne recommande pas de pousser le SS aussi loin, 7 ou 8 cellules c'est déjà pas mal, de toutes façon dès que l'on excede les données constructeur, bye bye la guarantie. De plus, le BEC ne marche que jusqu'à 7 cellules, après il faut prévoir un pack de réception séparé. Cello, Pour le chargeur, idéalement il te faut un chargeur qui accepte les 4S mini ( 14.8 volt ) et qui délivre 3,2 Amp puisque les lipo se charge à 1C, soit une fois la capacité totale de la batterie. Sous 1C, il faut 1 heure pour charger une batterie. Ca limite pas mal le nombre de chargeur lipo. Perso, j'ai le Triton qui charge jusqu'à 4S et 2.5 Amp max. Ca me suffit, meme pour des packs dépassant les 2500 mA, je suis patient, je peut charger un pack 3200 mA, il me faudra juste 1-1/2 environ pour charge un 3200 mA. Charge tout type de batterie, possède un écran - autour de 120 Euro Sinon, le chargeur qui présente le meilleur rapport prix / perf est l'Astro Flight 109. Possède un écran et charge jusqu'à 40 volt et 8 Amp max, c'est beaucoup ! autour de 120 Euro. Toujours en rupture de stock, donc très difficile à se procurer. Malheureusement ni le triton ni l'Astro flight ne sont dispo en France de toute façon. Il faut donc se rabattre sur: 1- Les premiers prix comme l'Apache 2500, un très bon chargeur au demeurant. Il charge max 4S et 2.5 Amp et ne dispose pas d'écran, c'est un chargeur très simpliste. Environ 50/60 Euro 2- Le très Robbe Infinity 2 qui fait maintenant les Lipos ( mise à jours logicielle possible pour les anciennes versions ). Un bon moyenne gamme qui charge tout et dispose d'un écran. Néanmoins limité je crois au 4S et autour de 2.5 / 3 Amp max.autour de 120/150 Euro 3- Les très cher et très performant Schulze Caméleon, la rolls des chargeur Lipos. + de 200 Euros. DFF