Jayrim

Question pancar

62 posts in this topic

Corally n'existe plus (hélas), la speed merchant a l'air chouette également!

C'est vrai mais par contre toutes les vis sont en pas américains et l'approvisionnement en pièces doit être bien chiadé^^

Et en plus la géométrie du train avant est très avant-gardiste (pour ne pas dire particulière) :)

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Pour ma part je trouve vbc perfectible sur la fiabilité des pièces, ceci expliquant certainement le rapport aspect général et matériaux/prix.

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Pour ma part je trouve vbc perfectible sur la fiabilité des pièces, ceci expliquant certainement le rapport aspect général et matériaux/prix.

C'est vrai: certains pilotes VBC 1/12 remplacent les pièces plastiques du train avant (triangles, porte-fusée,...) par les Asso car plus rigides et donc moins de jeu ;-)

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Merci à tous pour vos réponses.

Un soucis se pose à moi c'est que ne sachant pas si je vais aimer ou non cette discipline, je ne vais pas partir sur un kit trop honéreux. Je préfère donc partir sur un modèle un peu moins cher et si j'aime je mettrais la conversion VIP Vorlon dessus :)

Donc d'après ce que j'ai comprit :

- La Xray X10 pas la peine

- La VBC n'est pas très abouti

- La Asso me plait pas mal mais où trouvez la voiture neuve ?

- Que pensez-vous de la CRC avec kit 235mm ? (est-ce possible d'y mettre un axe venant d'une 235mm afin d'éviter les rajouts d'axe comme tu m'as dit précédemment G-Rem ?)

- La RC Devil, on va éviter de vendre un bras ^^

- La Corally est-ce possible d'y mettre un système V-link ?

Concrètement quelle la différence entre Side link, V-link ... Et le ressenti niveau comportement de la voiture ?

Merci encore pour vos aides

Eric

G-rem t'a a peu prêt tout dit, pour ma part lorsque je dit que la vbc n'est pas abouti c'est surout lorsque tu vois la conception du pod, ils ont tout pris de la 200mm a savoir les deux cellules le moyeu gauche et droite, a savoir qu'en faisait ça les coûts sont moindre car il faut juste faire des pièces carbones plus longues mais le problème du moyeu court côté diff est surtout que tu vas avoir ton moteur complêtement a gauche, déja qu'a la base il faut toujours décaler le moteur de 3-4mm la il faudrait 3 cm pour équilibrer ton pod ce qui est impossible a faire, donc concrètement avec un très gros moteur je pense qu'il y aura des réactions un peu bizarre.

Oui il y a la speedmerchant, j'avais zappé cette auto, le développement est plus intéressant car il est pas parti sur les bases de la 200mm mais a créé un chassis et pod spécifique 235mm, tu as certes un pivot classique mais comme l'a dit G-rem tu peux toujours jouer avec des pneus différents pour quand même obtenir un bon résultat, le train avant est différent mais d'après mes sources il est très efficace, pour l'avoir c'est soit tu commandes direct sur son site ou peut être sms, c'est le seul a ma connaissance qui est capable d'en faire rentrer, les autres n'y connaissent pour ainsi dire rien du tout si ce n'est plus encore....

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Comment procéder pour équilibrer le pod en décalant le moteur? Qu'est ce qui est utilisé pour faire le décalage?

Merci

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Comment procéder pour équilibrer le pod en décalant le moteur? Qu'est ce qui est utilisé pour faire le décalage?

Merci

Le but du jeu étant d'avoir le milieu du moteur dans l'axe d'avancement du châssis, le seul moyen pour y arriver est d'utiliser des petites rondelles entre le moteur et le palier et utiliser des vis plus longues. Si c'est pour rattraper 3-4mm comme l'a dit Patrick, ça va mais si c'est pour rattraper plus, le problème sera le porte-à-faux du moteur sur des vis plus longues (je ne sais pas trop comment décrire ça), et donc plus de risque d'avoir soit du jeu dans l'entre-dent soit des contraintes trop importantes à ce niveau (ce qui causerait des problèmes de fiabilité au niveau de la fixation moteur).

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oui mais tu peux plus avoir le pignon qui atteind la couronne au delà d'une certaine distance,

tu as rdrp (révolution design racing product) qui en fait en 1 et 2mm

rdrp0219.jpg

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Ok merci ;)

Donc, si le milieu peut pas être atteind, l'idéal est de mettre le maximum dans la limite du pignon/couronne...

Et les autres comment font ils, ils mettent un pod un peu plus étroit et compensent en mettant des hub plus longs?

Je possède un 10r5.1, et l'envie de passer au 235mm me titille de plus en plus... Et je me demande si il est pas préférable de partir sur une VBC (de vendre la 10r5.1) ou de passer par la case TRR+diff, le changement d'amortisseur est obligatoire?

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oui mais tu peux avoir le pignon qui n’atteint plus la couronne au delà d'une certaine distance,

Tout dépend de la distance, mais on peut utiliser aussi des pignons longs (avec un déport plus long); Corally en faisait il me semble (j'imagine que tu le savais déjà mais c'est pour les autres) ;-)

Donc, si le milieu peut pas être atteind, l'idéal est de mettre le maximum dans la limite du pignon/couronne...

Exactement, et de compenser le reste que tu n'as pas su décaler en mettant du plomb sous le palier opposé pour terminer d'équilibrer.

Et les autres comment font ils, ils mettent un pod un peu plus étroit et compensent en mettant des hub plus longs?

La plupart du temps, les cotes du pod sont dépendantes de la longueur du hub de diff; chez CRC et chez IRS, il me semble en avoir vu de différentes longueur, pour ajuster le centrage de l'axe et/ou le déport en fonction de la largeur du pod. Il en existe de différentes longueurs pour le coté gauche également.

Mais en règle générale, on essaye d'avoir le pod le plus large possible (endéans les 235-250mm (selon les règlements)) afin d'avoir le moins possible de porte-à-faux entre le palier moteur et le hub. Tout ceci dans le but de limiter la portance sur le roulement de palier.

Je possède un 10r5.1, et l'envie de passer au 235mm me titille de plus en plus... Et je me demande si il est pas préférable de partir sur une VBC (de vendre la 10r5.1) ou de passer par la case TRR+diff, le changement d'amortisseur est obligatoire?

De ce que je sais par ma propre expérience, je ne te conseille pas la VBC si tu as l'Asso mais bien la solution TRR.

2 avantages: toutes les pièces nécessaires sont comprises dans le kit de conversion (en ce compris l'axe IRS et le hub de diff; le kit ayant été développé pour conserver le hub gauche d'origine de la 10R5.1) et surtout, tu pourras, si tu le souhaites, utiliser le pivot V-Link (en achetant le châssis modifié et les pièces nécessaires). Et je suis sur que si tu demandes à Tobias (pas le même que celui de la VIP) de te proposer un kit de conversion 235mm incluant également le nécessaire pour passer l'auto en V-Link, il sera à même de t'aider. Et la qualité des pièces carbone composant le kit de conversion est juste exceptionnelle!

Pour info, avec ce fameux kit de conversion, mon moteur est quasi dans l'axe du châssis à 2 ou 3mm près.

Concernant l'amortisseur central, je crois que c'est Airwave qui en avait parlé quelque part, mais en gros plus tes mouvements de suspension sont limités, mieux c'est d'avoir un plus gros volume d'huile qui se déplace. Donc forcément si tu adaptes un amortisseur de dtm à la place de l'amortisseur central d'origine qui est deux fois plus petit en diamètre, ton amortissement n'en sera que meilleur (à noter qu'il est possible d'acheter l'amortisseur Tamiya TRF à la pièce, réf.: #53901). Pour le ressort, il faut de l'assez dur: minimum 20lb, mais en générale on utilise le ressort Asso Cooper (25lb, couleur bronze) ou le Purple (30lb), issus de la gamme dtm. En huile, de la 30 Asso, c'est pas mal pour commencer.

Pareil pour les amortisseurs latéraux: la tendance actuelle est de mettre de petits amortisseurs de 1/12 (CRC Encore shock) à la place des dampers à tube et des micro ressorts qui viennent en appui sur les links latéraux car ils offrent une meilleure constance d'amortissement et sont plus endurants (attention alors à bien avoir la même longueur de tige et le même rebond pour les deux amortos). Niveau ressorts pour ces amortos: Asso Silver ou Blue (ceux pour l'amorto central de la 1/12) avec de l'huile 30 Asso.

A +

G-rem

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Super!

Je vais partir dessus le TRR alors et prendre l'amorto tamiya, je prendrais les latéraux ensuite!

Les bielletes de direction doivent faire quelles longueurs en 235mm?

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Perso j'ai gardé celles d'origine, j'ai juste passé des chapes plus longues (Kyosho UM112, les plus grandes de la grappe), et donc j'ai une longueur de 80mm d'un bout à l'autre.

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Je vais voir combien il les vend :), sinon Tobias me propose des kingpins long+ ressorts longs, un avis?

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Merci pour vos réponses, après réflexion et vu le budget, je vais commencer en 200mm, j aimerais savoir ce que vous pensez de la CRC et la Xray X10 2015 en 200mm

Merci

Eric

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Il y a un axe IRS qui permet d'atteindre facilement les 235mm avec une CRC... J'avais commencé par cela mais en 235mm le fait de pouvoir mettre le centre de roulis dans le sol est un tel avantage que j'ai préféré transformer ma CRC en Vorlon. A noter que depuis que j'ai ma Vorlon j'essaie désespérément de monter mon axe IRS dessus, mais celui est limite en largeur et l'offset ne semble jamais être le bon... Moralité, pour le moment pas d'axe IRS avec le kit 2015 (dont le pod fait 4mm de plus que le 1024)

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Il y a un axe IRS qui permet d'atteindre facilement les 235mm avec une CRC... J'avais commencé par cela mais en 235mm le fait de pouvoir mettre le centre de roulis dans le sol est un tel avantage que j'ai préféré transformer ma CRC en Vorlon. A noter que depuis que j'ai ma Vorlon j'essaie désespérément de monter mon axe IRS dessus, mais celui est limite en largeur et l'offset ne semble jamais être le bon... Moralité, pour le moment pas d'axe IRS avec le kit 2015 (dont le pod fait 4mm de plus que le 1024)

oui sur la mienne avec l'irs sur le pod 2014 j'ai déjà pas une grosse marge, finalement tu as acheté un axe corally?

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Merci pour vos réponses, après réflexion et vu le budget, je vais commencer en 200mm, j aimerais savoir ce que vous pensez de la CRC et la Xray X10 2015 en 200mm

Merci

Eric

Les deux sont de bonnes auto en 200mm

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Je vais voir combien il les vend :), sinon Tobias me propose des kingpins long+ ressorts longs, un avis?

Oui, prends-les! :P

L'avantage de mettre des ressorts longs à l'avant, c'est de pouvoir gagner en débattement; en effet les ressorts longs qu'il te propose sont presque 2 fois plus longs et plus larges que les ressorts d'origine du train avant. Donc tu gagnes en efficacité du train avant. Perso je roule avec les vert, avec le débattement réglé comme suit: kingpin vissé à fond puis dévissé de 4 demi-tours

Petite photo pour illustrer:

178074-pantoura-1-10-pan-car-2s-lipo-brushless-tips-tricks-murdoch-racing-wind-tunnel-springs-004-resized.jpg

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Merci pour vos réponses, après réflexion et vu le budget, je vais commencer en 200mm, j aimerais savoir ce que vous pensez de la CRC et la Xray X10 2015 en 200mm

Merci

Eric

La Xray est plus récente et il te sera peut-être un peu plus facile de trouver des pièces détachées. Mais elle est plus chère...

Mais pourquoi ne pas prendre la VBC Lightning 200mm alors? Comme ça si ça te plait, tu pourras éventuellement acheter les pièces nécessaires de la version 235mm pour la passer en voie large par après.

C'est vrai que le pan car 200mm est déjà chouette, en plus tu pourras choisir le même type de carro que celles pour le 235mm; chez Mix-RC.de ils vendent les équivalents de la porsche 962 235mm en voie étroite, 200mm donc. Et les pneus sont les mêmes pour les deux "catégories".

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G-rem le pro, deux mois de 235 et il connait déjà tout :), il y a plus qu'a te pointer au course, tu as la prochaine rc-lemans a bad brésig début août ou le championnat d'Allemagne au même endroit début septembre, bon je dis ça je dis rien ;)

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Les deux sont de bonnes auto en 200mm

Merci de ta réponse, on me propose une Xray X10 neuve juste monté que je vais surement prendre.

Par contre en 200mm quel carrosserie mettre ? Une carrosserie du style Gianna GT / GT86 / Sophia GT ou plutot Mon-tech M10 WGT ?

Merci

Eric

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tu as des proto en 200mm, la blitz par exemple et quelques MIX une ou deux je crois, ça sera mieux qu'une gt

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Oui, prends-les! :P

L'avantage de mettre des ressorts longs à l'avant, c'est de pouvoir gagner en débattement; en effet les ressorts longs qu'il te propose sont presque 2 fois plus longs et plus larges que les ressorts d'origine du train avant. Donc tu gagnes en efficacité du train avant. Perso je roule avec les vert, avec le débattement réglé comme suit: kingpin vissé à fond puis dévissé de 4 demi-tours

Petite photo pour illustrer:

178074-pantoura-1-10-pan-car-2s-lipo-brushless-tips-tricks-murdoch-racing-wind-tunnel-springs-004-resized.jpg

Ok, gros merci, les photos illustrent parfaitement! :D Ce sont les axes IRS 370 – 1/10th King Pins?

Je vais contacter Tobias à nouveau, il manque le HUB!

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G-rem le pro, deux mois de 235 et il connait déjà tout :), il y a plus qu'a te pointer au course, tu as la prochaine rc-lemans a bad brésig début août ou le championnat d'Allemagne au même endroit début septembre, bon je dis ça je dis rien ;)

Haha Pat, tu exagères, j'ai encore bcp à apprendre et surtout les doigts à affuter^^ Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César: si Arnaud et toi, entre autres, ne m'aviez pas aussi bien guidé dès le départ, pas sur que j'aurais été au même niveau :)

Je verrai pour la course, en fonction de mon emploi du temps ;-)

Par contre en 200mm quel carrosserie mettre ? Une carrosserie du style Gianna GT / GT86 / Sophia GT ou plutot Mon-tech M10 WGT ?

Voilà: http://www.mix-rc.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=223403&kat_id=964

Ou bien: http://www.mix-rc.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=223282&kat_id=964

Et ne pas oublier le petit flap arrière pour bien plaquer la voiture en ligne droite: http://www.mix-rc.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=223405&kat_id=964

Ok, gros merci, les photos illustrent parfaitement! :D Ce sont les axes IRS 370 – 1/10th King Pins?

Je vais contacter Tobias à nouveau, il manque le HUB!

C'est bien ça: http://trr-racestuff.de/shop/irs/irs-370-110th-king-pins/

Tu peux aussi prendre les boules de chapes si tu veux: http://trr-racestuff.de/shop/irs/irs-376-aluminium-pivot-balls/

Pour le hub, c'est celui-là: http://trr-racestuff.de/shop/irs/irs-2121-blue-110-drive-hub/

G-rem

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Bonjour à tous,

Etonnant... Dans tous les échanges ci-dessus, presque toutes les marques qui font du PanCar ont été évoquées (VBC, CRC, VIP, RC Devil, Speed Merchant, Corally, Asso, TRR-RaceStuff et autres Xray). Toutes sauf une... SERPENT avec son châssis Pancar 200mm S100 Link-Tube et son kit 235mm.

Personne n'a proposé cette option à Jayrim. Un oubli sans doute... Pourtant, bien que ce châssis ne soit clairement pas au niveau d'une Vorlon, d'une Asso (avec ou sans son kit TRR d'ailleurs), d'une RC Devil ou d'une Corally (nous sommes d'accord là-dessus), il tiendrait largement la comparaison avec les autres marques selon moi.

L'année dernière, j'ai dû mener la même réflexion que Jayrim afin de choisir un châssis pour démarrer en 235mm.

Il n'y avait alors pas beaucoup d'options envisageables :

- la Xray en 200mm. Mais il n'y avait pas de kit pour la passer en 235mm, hormis un assemblage de solutions piochées ici et là (bof bof),

- la CRC en 200mm également, modifiable en 235mm. Mais alors, une solution qui paraissait aléatoire en robustesse (bof bof et re-bof),

- l'Asso en 200mm. Très bonne réputation mais rare sur le marché. Toutefois des pièces faciles à trouver et des solutions pour passer en 235mm (un peu cher par contre),

- la Corally... en 235mm native et inspirant confiance (solidité). Mais introuvable et de gros doute pour la dispo des pièces par la suite,

- enfin les RC devil et VIP... splendides mais qui satellisaient mon budget (pour un premier pas dans le monde du Pancar, c'était hors de question).

Et puis il y avait l'offre Serpent avec un kit d'adaptation d'une qualité correcte à première vue. Ajouté à cela un réseau de distribution bien présent en France et des tarifs accessibles (en négociant un peu) et mon choix était fait.

Ça fait maintenant la deuxième saison que je roule avec ce châssis et avec un peu d'expérience et quelques aménagements, on arrive à quelque chose de pas trop mal pour goûter aux joies du 235mm avec un budget raisonnable. Ça vaut ce que ça vaut, mais voici mes retours :

Premièrement les modifs à faire impérativement pour fiabiliser ce qui est, selon moi, le point faible du kit = la transmission :

- mettre une butée à bille + cale au différentiel en lieu et place du cône,

- mettre un roulement épaulé céramique (Kansen, dispo chez CB)

- changer impérativement l'axe acier pour un axe carbone IRS2101

- sécuriser le Hub gauche avec une goupille (sinon il a tendance à sortir avec pour conséquence une couronne dans le sac à chaque coup!)

Deuxièmement, et c'est plus pour améliorer le comportement du châssis par la suite :

- Train av : mettre les supports donnant 6° de chasse + ressorts 26lb (on assagie ainsi le train avant trop incisif d'origine).

- Side link : passer en huile 15000 et ressort 6.5lb

- suspension AR : ressort 18lb et huile 1500

Niveau réglages j'ai aujourd'hui -1.5° de carrossage av. La garde au sol, je ne regarde plus trop (j'ai mis les excentriques AR en 3.5 et pas de cale devant). Je démarre généralement avec des pneus diam. 61mm derrière et 59mm devant et je laisse user tout ça. Je fini généralement à env. 3mm du sol AR-AV quant les pneus sont "en bas".

Niveau motorisation, j'ai un vario orion R10 pro et orion VST2 6.5T. Après plusieurs tâtonnements, j'ai finalement mis 20% de frein moteur, le DRRS à 1, Boost à 0, Turbo à 8. J'ai des couronnes kimbrough 48dp en 72 dent et je varie selon l'humeur le pignon entre 18 et 21 dents. Ces derniers jours avec les grosses chaleur je ne passe pas les 65° au moteur et les 55° au vario... On freine peu, on laisse filer en courbe, on accélère bien en ligne, et un bon 95km/h en bout de ligne droite (on devrait encore améliorer ça quand les doigts suivront). Bref un pilotage tout en finesse et... j'adore !!!!

Niveau packs, après avoir testé des corally en 8Ah (puissants et on tient plus de 10mn !!), je suis passé en Shorty 4.5Ah. Finalement ils rendent 100gr à un pack normal (210gr contre 315gr). Je fais des runs de 5-6mn et ils reste encore 25-30% à la fin. Le gain de poids se ressent à l'accélération (et probablement en usure de pneus). Reste qu'il faut maintenant que le pilote sache exploiter ce gain pour en tirer le meilleur (et il y a encore un peu de chemin à faire de ce côté).

Quand j'ai un moment, je referai l'implantation des éléments en centrant le contrôleur devant le moteur pour l'équilibre du châssis.

Je test actuellement les LRP (de CB of course)... Très bonne qualité et bonne patate comparé à mes actuels "Nano-machin" qui gonflent (mais qui marchent encore bien pour l'instant).

Enfin, niveaux pneus, j'ai essayé à peu près tout ce qui se trouve sauf RC contact et Ufra. Résultat :

- JACO = meilleurs compromis en pink AR + Purple AV... mais c'est cher... mais ça tient d'enfer tout le temps et sans traitement... mais c'est cher... mais ça tient... mais c'est cher...

(pour info, les White AR sont bien aussi mais s'usent trop vite... en une 1/journée de roulage)

- BSR = presque aussi bon en Purple AR + double purple AV... tout aussi cher et galère en approvisionnement

et en plus, il faut pratiquer un petit trou sur les jantes AV pour faire passer le guide de l'adaptateur du tour à pneus (pas pratique)

- ENNETI = Pas cher et ça marche pas mal en 45AV-30AR mais il faut traiter l'AR (spider grip violet 45mn ou Red XS 1 bonne heure)... s'usent un peu vite par contre... Mais c'est pas cher... (non je ne vous la refais pas...)

- ELLEGI = testé les 25° AR... à oublier pour moi. Ça tient pas terrible même en traitant et ça fait guère plus de 4 packs.

(bon, j'ai récupéré un lot de 16 roues au salon de Freidrichshafen pour 40€... Ca ne se refuse pas. On use, on jette et on passe à autre chose...)

J'ai une commande UFRA en 40-42-45 AV et 30-32-35 AR en cours. Je teste et je vous dirai ce que j'en pense.

La carro est une protoform 905b. Là encore facile à s'approvisionner.

Pour finir, la fiabilité. Bon, si j'exclue les usures de pneus, les casses dues à mes tests de fiabilisation et à des erreurs de pilotage (un axe AR acier tordu, un triangle bas Av et un pare-choc cassé sur des sorties de piste plus ou moins fortes),

j'ai changé en environ une 15aine de 1/2 journée de roulage (env. 80 pack de 5mn soit presque 7h de roulage):

- 1 roulement de roue AV

- 1 jeu complet de roulements AR (5 roulements)

- 1 jeu de plateau de diff

- 3 jeux de billes de diff

Ça reste raisonnable je pense.

Voilà mon retour. Si ça peut aider Jayrim pour faire un choix.

Après tous les conseils donnés par les autres intervenants sur les différents châssis sont aussi à prendre en considération pour se faire son propre avis et son choix final...évidemment.

Quand à moi, il n'est pas dit que je ne craque pas pour une Vorlon un de ces 4. Mais il faut d'abord manger son pain noir avant de mériter une diva !!! (et se re-faire les doigts !)

Au fait, je roule dans la région de Mulhouse (Manspach plus exactement). Si il y a des volontaires, ce serai cool de se programmer une session de roulage PANCAR sur un circuit des environs (Mulhouse, Manspach, Vieux Charmont... à voire)

On est au moins 3 en 235mm à Manspach.

Avis aux amateurs.

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Un grand merci pour ton retour wfi68, mon choix c'est finalement porté sur une Xray X10 200mm pour commencer :)

Je vous ferais un retour de ma découverte de la discipline

Eric.

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