Jayrim

Question pancar

62 posts in this topic

Bonjour a tous,

Je m'intéresse de plus en plus à la catégorie 1/10 pan car pour rouler en loisir (je consacre la compétition à l'1/8 TT BL et Rally 1/8), ayant fait pas mal d'1/10 touring 190mm, j'aimerais savoir le comportement qu'à une pancar et le rendu niveau pilotage, c'est du 2wd donc j'imagine que niveau frein c'est pas trop ça ?

J'aimerais aussi savoir la différence entre 200mm et 235mm mise à part la largeur, j'entends par là les différences niveau pilotage.

Je roule sur la piste d'Avesnes sur Helpe qui est une piste glissante (à coté du terrain de TT) et légèrement bosselée, celà pose-t-il problème pour du pancar ?

Quels sont les carrosseries les plus utilisées ?

Je possède déjà un esc 120A et moteur 4.5t ainsi qu'un 8.5t, lequel est le mieux adapté sachant que je roulerais en extérieur et en 2s ?

Que faut-il savoir avant de se lancer dans l'aventure du pancar ?

Merci

Eric

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Que faut-il savoir avant de se lancer dans l'aventure du pancar ?

Salut, le plus gros soucis en Pancar c'est le budjet pneus ...

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Salut Eric,

en voilà une idée qu'elle est bonne :)

Je viens du DTM 190mm et je suis passé récemment au pan car 235mm et je peux te dire que je ne regrette absolument pas mon choix; ce fut une révélation :)

Alors c'est vrai que c'est plus délicat à piloter que du dtm parce que ce n'est qu'une propulsion (heureusement à pneus mousse, donc l'effet "négatif" est un peu gommé, sans mauvais jeu de mot^^) mais c'est bcp plus gratifiant car tu dois vraiment t'appliquer pour sortir de belles trajectoires et ne pas perdre trop de temps, tout est question de finesse et de gestion de l'accélérateur.

Au niveau frein, c'est effectivement plus délicat, mais pas tant que ça: par exemple je roule avec 87.5% de frein au vario que je bride encore un peu à la radio via l'EPA (80%); le but du jeu étant de trouver le juste milieu entre "gros" freinages et tête à queue. Encore une fois, c'est de la gestion de pilotage ;-)

Concernant les différences entre le 200mm et le 235mm, il s'agit comme tu l'as correctement soulevé d'une différence de largeur. Plus c'est large, plus tu auras de grip mécanique et plus vite tu pourras passer en virage (en gros). En extérieur, on privilégie le 235mm car on roule avec de gros moteurs (4.5t,...). Après tu peux tout à fait t'amuser avec une 200mm et un 10.5t boosté en extérieur, ce n'est qu'une question de préférence (mais le 235mm est quand même exceptionnel) :D

A propos de ta piste, ça pourrait être problématique mais avec le bon traitement et les bonnes duretés de mousses, ça devrait pouvoir le faire (il y a eu début de l'année une manche du championnat allemand de Pro 10 à Genk en Belgique, juste à coté d'un circuit de motocross et de karting, donc bon...).

Pour contrer l'effet bosselé de ta piste, tu peux rouler plus large en diamètre de pneus (par exemple je roule avec des pneus Contact tournés à 59mm à l'arrière; attention à la garde au sol dans ce cas). En gardant une épaisseur de mousse plus conséquente, tu vas profiter d'un effet "amortisseur" dû à la bande de mousse plus épaisse.

Niveau carrosserie, je suis assez content de la Protoform P905b (je ne sais pas si on peut encore la trouver facilement), sinon du coté allemand, tu peux consulter le site mix-rc.de qui propose la Nissan GTP (qui libère assez bien la voiture en ligne droite, donc un peu moins d'appui), la Porsche 962 à utiliser quand il y a peu de grip et/où quand tu manques d'avant ou encore la Mix Lola 09, une sorte de dérivé des carro 1/8 qui te donne bcp d'appui et bcp de direction (attention à surveiller la chauffe vario/moteur dans ce cas là). La Blitz P908 235mm est dans le même esprit que la Lola.

Moi j'utilise principalement la Nissan et la P905b car ma piste est plutôt roulante avec peu de virages demandant bcp de direction.

Niveau motorisation, à toi de voir. Perso je roule avec un vario HobbyWing V3.1 et un moteur HobbyWing V10 5.5t boosté (40° de turbo, 45° de timing total), je vais plus vite que les 1/8 en ligne droite ;-) Bon par contre je bouffe aux pneus, il n'y a pas de miracle (enfin, ça reste raisonnable aussi, faut pas croire). Essaye d'abord avec ton 8.5t et un peu de timing si tu gères et tu verras si tu te sens d'attaque pour dompter le 4.5t (veille bien à ventiler ton vario et ton moteur, minimum un ventilo sur chaque élément, surtout par des T° comme on a (eu) ces derniers temps).

Sinon en trucs utiles à savoir dès le départ:

- règle la châsse avant quasi au maximum, c'est assez vif comme voiture donc il faut savoir la calmer un peu.

- les réglages de direction via la radio sont aussi très importants; ne fais pas comme moi qui ne voulais pas avoir à gérer une direction trop vive et qui du coup a diminué le dual rate quasi au minimum, non! Maintenant, j'ai augmenté mon dual rate autour des 85% et je gère la quantité de direction avec le volant, c'est plus dur au départ mais ça t'oblige à te concentrer plus. Tu peux toutefois mettre un peu d'expo négatif à la direction (entre -10 et -25) et/ou diminuer un peu la vitesse de rotation de ton servo, tout ceci dans le but de rendre la voiture plus prévisible autour du neutre tout en gardant une bonne directivité.

- le diff! Le diff arrière est primordial vu qu'il n'y a que lui pour transmettre la puissance au sol. Privilégie des plateaux de diff TKO by Tuning Haus, pas besoin de les polir avant de les utiliser et ils rendent ton diff souple au possible (à coupler bien sur à des billes céramiques et des roulements de diff céramiques).

Je te conseille aussi de remplacer le système de cône de pression pour régler le diff par une butée à billes Zen Racing (attention, il existe 2 modèles: un avec un spacer long et un autre avec un spacer court; sur mon axe IRS, j'ai mis le court), tout ceci dans le but de rendre ton diff plus smooth et plus endurant.

- niveau pneus, je roule donc avec des Contact en 35 arrière et 42 avant. Bizarrement les pneus avant se bouffent plus que les arrière^^ Si ta piste est vraiment low grip, tu peux mettre plus mou mais le problème avec les gros moteurs c'est que tu risques de dégommer tes pneus à chaque relance; donc un compromis à trouver. Pour le traitement je trouve que le Spider Grip Yellow fonctionne bien sur ma piste (tests réalisés avec un pote).

- pense à rouler assez dur en amorto central, en tout cas au niveau du ressort: j'utilise un amortisseur central issu d'une Tamiya dtm (car de base l'amorto central sur l'Asso est vraiment trop petit pour faire correctement le job) avec de l'huile Asso 35 et un ressort Asso Cooper (25lb de dureté)

- achète-toi un bon servo de direction, pas du bas de gamme. Prends-le de préférence low-profile et si ta voiture ne permet pas d'utiliser un servo classique de dtm, prends un bon servo 1/12. Pour ma part, j'utilise le Futaba BLS651 qui me donne entière satisfaction malgré son petit gabarit sur une "si grosse" voiture.

- pense à faire une installation électro qui laisse ton pod libre, pour ce faire tu peux utiliser du câble 14AWG pour le moteur et du 12AWG pour la batterie.

- veille à l'équilibre de la voiture: premièrement tu équilibres le pod arrière indépendamment du châssis principal, ensuite tu règles l'équilibre général. Ca t'évitera de partir en crabe à chaque accélération (même si ce phénomène n'est pas uniquement dû qu'à ça).

- utilise des couronnes Kimbrough en 48dp (surtout si tu roules avec un gros moteur), et en plus tu pourras mettre les "diff cover" pour empêcher que toute la saleté vienne s'agglutiner autour de ton diff

- prends de vrais bon accus 2s avec un taux de décharge élevé et une bonne capacité, c'est que pour avoir des perfs pareilles, ça en consomme du courant ces petites bêtes là ;-)

- ...

Je pense que l'essentiel est là (et désolé pour la tartine). Bien sur tout ceci est basé sur ma propre expérience de la catégorie, d'autres personnes bien plus impliquées dedans pourront certainement t'aiguiller convenablement et/ou ajouter de petites choses (je pense que je n'ai pas dit trop de bêtises) ;-)

Dernier conseil: pars sur un châssis 235mm d'origine (si bien sur tu te diriges plus vers ça plutôt que le 200mm), comme la VBC Lightning 10 235mm, la VIP Vorlon, une Corally 235mm,... Évite les kits de conversions qui utilisent des rajouts sur l'axe arrière pour élargir la voie,....et si tu veux quand même partir sur un kit de conversion, tu peux trouver une Asso 10R5.1 d'occase ou autre et lui ajouter le kit TRR-Racestuff (c'est ce avec quoi je roule à peu de chose près et il est fantastique). C'est sur que le marché est moins fourni qu'en dtm mais l'avantage c'est que ce sont des voitures qui seront encore performantes dans 10 ans et pour lesquelles il y aura eu peu d'évolutions, à contrario du dtm par exemple.

Tu as déjà une idée à propos du châssis? En tout cas, si tu as d'autres questions ou des demandes particulières, n'hésite pas (et promis, j'essayerai de faire plus court^^) :)

Salut, le plus gros soucis en Pancar c'est le budjet pneus ...

Je ne vois pas en quoi il s'agit d'un soucis vu que c'est le seul budget à consacrer quand on roule dans cette catégorie: une fois l'investissement initial passé (voiture + éventuellement quelques options/accessoires pour le diff), ça ne coute plus rien à l'usage: peu de casse, pas d'options à gogo ou de nouvelles pièces tous les 3 mois, des châssis qui restent performants et "à la page" des années,...

De temps en temps un roulement de diff ou autre, une carro ou deux pour passer l'été et le reste c'est pour les pneus. Et honnêtement, les Contact RC sont très endurants, peut-être pas les plus performants mais ils tiennent bien l'usure. Et à 10-12€ la paire, ça reste contenu je trouve (et au moins, ils n'explosent pas en ligne droite, il n'y a pas de différence de comportement entre deux sets,...).

A +

G-rem

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Salut Eric,

G-rem a tout dit c'est qu'il apprend vite ;) je rajouterais qu'il est pas forcément nécessaire d'utiliser les billes et roulement céramique, tu peux utiliser des roulements de base ainsi que les billes acier, certaines marques en vendent par 250 pour le même prix qu'une dizaine de bille céramique et le diff fonctionne très bien.

je sais pas sur quoi se base notre ami philiperoy, pour les pneus a la course de rucphen d'hier j'ai passé trois set en deux jours réutilisable pour du training, les set sont souvent moins chères que du tc donc bon je comprends jamais les commentaires voulant faire croire que le budget pneus est énorme.

Pour le pilotage moi perso je ne freine pas, certains le font d'autre non c'est une question de feeling aussi, tu peux y aller au laché de gaz de toute façon une pro10 ça tourne beaucoup, pour une piste un peu glissante et bosselé ça peut passer mais il faut obligatoirement une caisse en v-link, exit vbc corally.

Pour le rendu niveau pilotage par rapport au tc 190 tu as beaucoup plus d'appui de grip latéral et de motricité, les vitesse de passage en courbe sont deux fois plus élevé, un petit manque de pointe par rapport au tc du faire de l'appui beaucoup plus important, en mod dans les deux cas tu iras 2s plus vite au tour en pro10 après évidemment allant beaucoup plus vite dans les virage c'est plus pointu étant donné le rapport poids vitesse de l'auto, les packs sont souvent sportif et tu fais pas 5 minutes sans te faire une grosse frayeur, j'ai roulé dans toutes les catégories piste éléctrique mais celle là c'est vraiment une classe a part.

Patrick

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Je rejoins mon mentor, qui m'a bcp appris, ainsi que Arnaud ;-)

Pour les billes céramiques, c'est vrai que c'est un luxe mais bon, je suis un peu fainéant sur les bords donc si je peux éviter de refaire le diff trop souvent, ça me va ;-)

Par contre je te conseille vraiment les plateaux TKO et la butée à billes, pour soulager ton diff il n'y a pas mieux. Et si tu veux encore être un peu plus tranquille, tu peux mettre un roulement céramique épaulé contre lequel viendra appuyer soit le cône, soit la butée à bille; tout ceci te permettant de rendre le diff plus onctueux.

Je n'en avais pas parlé mais comme l'a dit Patrick, avoir un pivot arrière de type V-link permet de gagner en grip. Il s'agit en fait d'un système de biellettes-balanciers qui remplace le pivot classique à boule. Et seule la VIP Vorlon le propose d'origine; note que je roule avec ce système sur mon Asso convertie avec le kit TRR, à voir si ce ne serait pas intéressant de partir de cette base là et lui adjoindre les éléments manquants (train avant, amortos, links, cellules arrière,...).

mini_74745220150603160018.jpg

A +

G-rem

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pour avoir vu celle de patrick et le connaissant le 235 c est le pied

comme te l a dit patrick le budget pneu n est pas non plus monstrueux comme en 1/12

pour ma part patrick est mon maitre en 1/12 et suivre ses conseils fait enormement progresser

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Très belle mais bcp trop compliquée^^

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Merci beaucoup pour vos réponses :)

Les explications que vous m'avez donné G-Rem et Pat94 sont vraiment complète et m'aide vraiment beaucoup en plus de me donner envie de m'y lancer encore plus !

Donc je partirais sur une 235mm avec V-link. Quels châssis me conseilleriez-vous ?

Je roulerais donc sur pneus Contact comme tu me l'as suggéré G-Rem (mon commerçant les vend), tu tourne le diamètre de tes pneus arrière à 59mm et ne touche pas au diamètre de tes pneus avant donc ? Le tournage des pneus est-il obligatoire ?

Merci beaucoup pour vos aides

Eric

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Les avant je ne sais plus, il faudrait que je regarde (en fait c'est un pote qui me commande les pneus et les tourne au bon diamètre). Par contre il faut absolument les tourner, les Contact neufs qui sortent de la boite te donneront une garde au sol d'1/8 si tu ne les tournes pas (^^). Avec d'autres marques par contre, ce n'est peut-être pas nécessaire (j'ai roulé avec des Kiss-Stream vendus par HRT et là le diamètre était bon (limite trop faible en fait)). C'est un peu le revers de la médaille avec les mousses, mais on s'y fait ;-)

Pour les châssis, il n'y en a pas 36 milles: soit la VIP (qui a encore gagné la manche de championnat ce we, 4/4 pour le moment), soit l'Asso avec le kit de conversion et/ou partir du kit de conversion seul et mettre les éléments manquants, je ne sais pas ce qui revient le moins cher.

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D'accord, merci pour l'explication sur les pneus, je prendrais donc un tour à pneus pour être tranquille.

J'aimerais savoir ce que tu penses de la XRAY X10 2015 Specs ? C'est une 200mm mais je pense qu'il doit y avoir un kit 235mm

Mon commerçant la fait donc ce serait plus simple pour moi par ailleurs il faut aussi voir si elle est performante et approprié à ma piste.

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la vip vorlon est très abouti et performante, pour avoir roulé pour la première fois en course avec ce we j'ai vraiment été satisfait des perfs.

pour la xray non c'est pas la peine, pivot classique kit de rajout pour un truc pas prévu pour, c'est une galère assuré avec une caisse qui va être super moyenne sur la piste, la vip vorlon marche vraiment super fort, tu partiras sur une base solide avec une vrai 235 prévu pour tous les plus gros moteurs du marché et tu pourras t'amuser, je vais essayer de mettre une photo de la mienne dans la soirée

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je vais peu etre dire une enorme connerie mais vu qu il y a de plus en plus de personne qui roulent en 235 et de bon pilotes tel que patrick et arnaud pourquoi ne pas en faire une caté officiel qui pourrai participé au championnat hivernal pour commencer

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On la trouve ou et a quelle prix cette vip 235 mm

Merci

Cedric

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Il faut contacter Tobias Weist (le concepteur et champion de la catégorie) via son site: http://www.vip-rc.com/vipblog/?page_id=1197

A noter qu'il existe 2 versions: une pour la caté stock (10.5t blinky ou boosté prévue pour accu shorty, réf.: #VIP-K003) et la version pour les gros moteurs: #VIP-K002. Les kits sont respectivement à 240 et 245€. A ce prix là, il faut encore rajouter un train avant complet (type Asso, CRC,...), un axe arrière 235mm Corally + de quoi faire le diff (couronne, plateaux, billes, roulements,...) et les amortisseurs (CRC Encore shock pour les latéraux (deux donc + ressorts) et un amorto de dtm pour le central, Tamiya par exemple, + ressort).

Je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir un kit complet à 100%, probablement qu'en posant gentiment la question il devrait y avoir moyen ;-)

Concernant une caté officielle, je ne suis pas convaincu que ce soit encore le bon moment pour la relancer par l'intermédiaire de la fédé, attendons de voir comment ça évolue mais une chose est sure, c'est qu'elle reprendra plus facilement s'il y a partage d'infos entre les personnes intéressés et les pilotes de cette catégorie...après tout, c'est comme ça que la F1 a repris ;-)

Et du 235 en indoor, il n'y a pas d'intérêt, il existe déjà le 1/12 qui est à bout de souffle et le 200mm specs, inutile donc de multiplier les catégories...

G-rem

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elle est équipé de l'axe irs arrière amortos latéraux et le central irs également ainsi que d'un train avant asso

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Magnifique :in-love:

Tu as mis quoi comme vario dessus?

Elle est franchement terrible en tout cas :)

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C'est effectivement un chassis très efficace! D'ou vient ce pare-choc? J'avais un pare-choc carbone avec la mienne...

Tite info en passant, lorsqu'on monte un full lipo sur la version centrée, il faut ajouter 20g coté couronne pour atteindre l'équilibre...

Et au niveau chassis, il y a également la VBC qui se fait en 235mm et Roche qui prépare une version 235mm de sa toute prochaine version 200mm (info presque exclusive lol)

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c'est le pare-choc d'origine qui se fixe uniquement sur le chassis HD, sinon il y a le chassis normal avec un pare-choc classique pour des plots de carrosserie verticaux, les deux chassis sont identiques sauf la partie fixation du pare-choc

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Merci à tous pour vos réponses.

Un soucis se pose à moi c'est que ne sachant pas si je vais aimer ou non cette discipline, je ne vais pas partir sur un kit trop honéreux. Je préfère donc partir sur un modèle un peu moins cher et si j'aime je mettrais la conversion VIP Vorlon dessus :)

Donc d'après ce que j'ai comprit :

- La Xray X10 pas la peine

- La VBC n'est pas très abouti

- La Asso me plait pas mal mais où trouvez la voiture neuve ?

- Que pensez-vous de la CRC avec kit 235mm ? (est-ce possible d'y mettre un axe venant d'une 235mm afin d'éviter les rajouts d'axe comme tu m'as dit précédemment G-Rem ?)

- La RC Devil, on va éviter de vendre un bras ^^

- La Corally est-ce possible d'y mettre un système V-link ?

Concrètement quelle la différence entre Side link, V-link ... Et le ressenti niveau comportement de la voiture ?

Merci encore pour vos aides

Eric

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J en ai trouvé une de 10r5.1 en novembre dernier... Bien pour commencer, et déjà en 200mm avec une carro Gr.C, ça marche déjà bien ;)

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Corally n'existe plus (hélas), la speed merchant a l'air chouette également!

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Un soucis se pose à moi c'est que ne sachant pas si je vais aimer ou non cette discipline, je ne vais pas partir sur un kit trop honéreux. Je préfère donc partir sur un modèle un peu moins cher et si j'aime je mettrais la conversion VIP Vorlon dessus :)

Donc d'après ce que j'ai comprit :

- La Xray X10 pas la peine

- La VBC n'est pas très abouti

- La Asso me plait pas mal mais où trouvez la voiture neuve ?

- Que pensez-vous de la CRC avec kit 235mm ? (est-ce possible d'y mettre un axe venant d'une 235mm afin d'éviter les rajouts d'axe comme tu m'as dit précédemment G-Rem ?)

- La RC Devil, on va éviter de vendre un bras ^^

- La Corally est-ce possible d'y mettre un système V-link ?

Salut Eric,

de là à dire que la VBC n'est pas très aboutie, il y a un pas que je n'aurais pas franchi, quand même ;-)

L'avantage c'est que c'est un modèle 235mm d'origine, après c'est sur qu'il est perfectible, surtout par rapport au pivot central et à la rigidité du pod arrière. Ceci mis à part, c'est une très chouette voiture pour commencer, elle ne coute pas trop cher et les pièces sont dispo facilement. Ça pourrait être une solution pour tester et si après tu accroches, alors passer à quelque chose "de plus sérieux" (à noter que le train avant VBC correspond au train avant Asso (géométrie,...)).

Passer la CRC en 235mm est possible, et mettre un axe IRS 235mm sur la voiture d'origine est faisable mais il faut savoir que le pod restera identique à l'origine en largeur (tu auras bien une voie de 235mm à l'arrière mais par contre il y aura plus de porte-à-faux entre les hubs de roues et les paliers de pod), donc il faudra surement mettre pas mal de rondelles pour caler l'axe correctement. Après, si tu es un peu bricoleur et/ou que tu as facilement accès à des machines de découpe pour le carbone, rien ne t'empêche de réaliser un pod arrière plus large pour utiliser sereinement ton axe IRS plus long. C'est souvent la façon la plus simple de procéder dans cette caté: comme peu de monde roule avec ces châssis, les fabricants sont rares et les optionneurs encore plus. Donc on cherche et fabrique soi-même (c'est aussi ça le modélisme finalement) ;-)

Note qu'il me semble que Team Laje avait déjà fait un kit de conversion arrière (pod + large,...) pour la CRC mais pas le dernier modèle; il faudrait voir avec eux s'ils ne savent pas t'aider à ce niveau.

L'Asso 10R5.1 n'est malheureusement plus fabriquée (mais heureusement, elle partage quasi la totalité de ses pièces d'usure avec le 12R5.2 qui elle est tjr dispo, et dont les pièces sont très facilement et pour longtemps trouvables). Alors soit tu t'armes de patience et de courage pour en trouver une d'occase à un prix intéressant et ensuite tu lui passes le kit de conversion TRR (à ce sujet je pourrai t'aiguiller), soit tu fais comme je t'ai dit: tu pars sur le kit TRR et tu ajoutes les éléments manquants et/ou nécessaires dessus (je pourrai aussi éventuellement t'aider dans ce cas là). Compte quand même 250-300€ pour cette dernière solution, sans le train avant , les amortos,...

Concrètement quelle la différence entre Side link, V-link ... Et le ressenti niveau comportement de la voiture ?

Je reviens sur ta question à propos du V-link: d'origine, le pod arrière est relié au châssis principal par un pivot central (boule de chape prise dans une pièce plastique qui joue le rôle d'articulation). Ce système, éprouvé sur les 1/12, est un peu limite sur de si gros et si puissant châssis: le mouvement peut être bridé et/ou trop limité.

Le V-link par contre se présente comme une sorte de balancier dont 2 petites biellettes servent à lier le châssis arrière et le pod; il en ressort une amplitude de mouvement plus grande et surtout libre en toute circonstance. Sur la piste, comme le mouvement du pod est plus libre et plus ample, il en résulte un gain en grip à l'arrière; d'où l'intérêt d'avoir ce système sur un piste à fortiori bosselée et à faible grip. Cependant j'ai cru comprendre que les pilotes qui utilisaient le V-link utilisait ce gain en grip arrière pour pouvoir passer des pneus plus durs, donc moins sensibles à l'usure et qui offriraient un grip similaire voire malgré tout supérieur aux pilotes utilisant le pivot central "basique" avec des pneus plus mous (donc plus accrocheurs mais plus sensibles à l'usure du coup).

C'est pourquoi je pense que dans un premier temps, surtout si tu veux voir si la caté te plait, tu pourrais te contenter d'une voiture à pivot classique, quitte à utiliser des mousses plus souples pour gagner en grip sur ta piste. Et donc à la limite, trouver une occasion en 235mm "classique" pour te faire ta propre idée (il n'y a pas longtemps, il y avait une Corally 235mm à vendre sur le site).

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas :)

G-rem

PS: c'est vrai que vu de l'extérieur, tout ce qu'il y a à savoir et/ou à prendre en compte pour l'achat d'une vraie 235mm peut paraître un peu rebutant mais au final, si tu t'équipes correctement dès le début, c'est une catégorie super chouette qui mérite qu'on s'y (ré)intéresse.

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